11.07.2012 в 18:19
Пишет рыжая.ехе:Главная героина романа "Жизнь взаймы" Ремарка покупала свои платья именно у этого кутюрье.
Под катом очень много фотографий.
Под катом очень много фотографий.
Оригинал взят в Кристобаль Баленсиага: инфант моды
Подлинный новатор, он заложил принципы искусства высокого шитья, не потерявшие значения и сегодня. Он считал моделирование одежды не просто искусством, а синтетическим жанром: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».
Родившись в бедной рыбацкой деревушке, он одевал самых красивых, самых богатых и самых титулованных женщин своего времени. Его клиентками были королевы Испании и Бельгии, принцесса Монако, герцогиня Виндзорская, Полин де Ротшильд, Мона фон Бисмарк, Ингрид Бергман и Марлен Дитрих. У него начинали свою карьеру модельеры Андре Курреж и Оскар де ла Рента, Юбер Живанши и Эммануэль Унгаро. Легендарная Коко Шанель говорила о Баленсиаге: «Он единственный Кутюрье в прямом смысле слова – все остальные дизайнеры».
восхищаться дальше
1955
В книге Эриха Мария Ремарка «Жизнь взаймы» героиня на последние оставшиеся у нее деньги покупает пять платье у Баленсиаги. Мол, гулять так гулять. Этот факт очень показателен и говорит о том, что на тот момент именно Баленсиага был недостижимой величиной и непререкаемым авторитетом в мире моды. Впрочем, его статус гения и новатора, поднявшего искусство кроя и шитья на совершенно иной уровень, вряд ли кто-либо будет оспаривать и сегодня. Даже коллеги никогда не отзывались о великом испанце иначе, как в превосходной степени, что вообще редко для их профессии. Большинство наиболее знаменитых в настоящее время модельеров называют его своим учителем. Такого признания, пожалуй, больше не было ни у кого. Тем не менее, когда у непрофессионала спрашивают, кому бы он отдал пальму первенства среди известных ему законодателей мод, фамилия Баленсиаги звучит крайне редко. А ведь его жизнь настолько удивительна, что о ней можно написать не одну книгу и снять не один фильм. Судите сами.
Эскизы БаленсиагиВ 1913 году он поступил на работу к известному в Испании дамскому портному Калле де Хернани. Чтобы познакомиться с самыми последними тенденциями моды, молодой человек отправляется в Париж. Коллекции лучших представителей высокой моды оставили неизгладимый след в душе модельера.Потом будущее национальное достояние Испании прошел обучение у самой Коко Шанель. Неудивительно, что он вернулся в Испанию с самыми смелыми задумками. Прежде всего он решает адаптировать парижский стиль к нарядам местных модниц. Чтобы это происходило максимально независимо, Баленсиага открывает свое первое авторское ателье в Сан-Себастьяне, которое в 1919 году переименовывается в Дом моды Balenciaga. Копии парижский моделей одежды, с успехом переработанные под особенности сложения испанских женщин, имели феерический успех.В 1933-м открывается магазин в Мадриде, а в 1935-м и в Барселоне.
Georgia Hamilton by Richard Avedon
By Irving Penn
Photography by Kublin
1940
1950
1953
By Richard Avedon, 1950
By Erwin Blumenfeld, 1939
1950
1953
Cocktail dress, sprin/summer 1948
Day coat, 1964
Day dress, ca. 1960–64
Dress ensemble, ca. 1965–66
Evening coat, fallwinter 1950
Evening dress, ca. 1959
Evening dress, fall/winter 1950
Evening dress, fall winter 1965–66
Photo by Henry Clarke
Photo by Irving Penn
Мастерство Баленсиаги, который, как минимум, одну вещь в своей коллекции изготавливал собственноручно от начала до конца, проявляется здесь в деталях: воротник и рукава скроены так, что не теряют своего совершенства ни при каких движениях
После войны талант Баленсиаги раскрылся в полной мере. Обновленный, воскресающий и раскрепощенный мир требовал новой моды. И он ее получил. 1945-й и 1951-й стали годами творческих прорывов и побед дизайнера. Позже их назовут «революцией Balenciaga». Какие же перемены принесли ветры, созданные великим испанцем? Итак. Какая бы одежда ни создавалась, угол ни при каких обстоятельствах не должен быть острым. Только округлые пуговицы, воротники (он ввел их первым), кромки кружев, вырезы и вообще очертания. Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором — он стремился прежде всего к совершенству, черпая свое вдохновение в прошлом — в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII веке. В его творениях часто угадывались исторические мотивы. Его модели сравнивали с костюмами на портретах великих испанских художников прошлого — Коэльо и Сурбарана, Веласкеса и Гойи, но при этом они всегда были современными. Интерес к историческому костюму помогал Баленсиага плодотворно работать для театра и кино. В его отношении к одежде чувствовались традиции Испании — строгость и сдержанность, особенно по отношению к телу, которое всегда скрыто одеждой. Баленсиага считал, что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое лишь чуть намекает на то, что скрыто под ним, а не выставляет все напоказ. Баленсиага никогда не использовал фальшивых бюстов и накладных бедер, максимально раскрывая пластические возможности каждого материала. Он всегда отталкивался от ткани и не признавал моделей Диора за «ужасное» насилие над тканью. Каждая деталь (воротник, отворот рукава или карман) была отточена и сбалансирована. Большое значение имел силуэт в профиль — Баленсиага часто делал отлетные спинки, объемные спинки жакетов. Он не любил лишних деталей, отделок, иногда украшая свои модели, особенно вечерние, изысканной вышивкой (например, вышитые болеро по мотивам костюма тореро), почти не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре, часто «сталкивая» в одной модели контрастные материалы. Благодаря ему в моду вошли ратин, букле и твид для пальто и жакетов, тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, жатые ткани типа клоке.
Коллекции Баленсиага всегда были очень сдержанными и изысканными, «испанскими» по цвету: любимым цветом был черный, его дополняли белый, коричневый и темно-зеленый. Иногда черный цвет сочетался с «драматичным» красным или лиловым, реже встречались бежевый, розовый и желтый. Из украшений — только жемчужные серьги и нитка жемчуга. Костюм дополняли головные уборы, создающие выразительные образы, — шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечные наколки, огромные береты и драпированные капюшоны. На фоне изысканно простых туалетов Баленсиага ярче блистала индивидуальность их обладательницы.
Мастер придерживался концепции, что повседневная одежда должна быть простой и строгой, а вечерняя — роскошной. Его любимые модели — экстравагантные вечерние накидки больших объемов из тафты, под которыми скрывалось облегающее платье-футляр. Еще одна эффектная идея — закрытое спереди вечернее платье с декольтированной спиной. Несмотря на то что Баленсиага часто создавал свои коллекции вопреки общей моде, его идеи становились популярными: в 1950 году он предложил блузы без воротника, в 1954—1955 — узкий силуэт, который назвали «Линия I», в 1955 — узкие платья с туниками, рубашечный покрой рукава, в 1956 — жакеты с объемными спинками «сак» (мешок), в 1958 — линию «ампир», платья с завышенной талией «бэби-долл» и знаменитую «шляпу-коробочку». В 1947 году Баленсиага выпустил свои первые духи «Le Dix» ("Десять"
, название которых навеяно номером дома 10 по улице Георга V, где находится Дом моды Balenciaga, в 1949 г. духи «La Fuite des heures», в 1955 г. — «Quadrille».
1958
Кристобаль создал свободно скользящие формы, которые не обтягивали, а задрапировывали фигуру, скрывая ее недостатки. Он представлял свои модели как трехмерную структуру, отдавая предпочтение тонкому сукну и плотному шелку, которые хорошо держат форму. Ввел также в моду круглый ворот, блузки без воротника, рукав в три четверти и приталенные лифы. Его техника год от года становилась все более отточенной, а модели - все проще. "Он основал будущее моды", - сказал как-то фотограф Сесил Битон.
За творческие достижения 12 мая 1958 года он был награжден орденом Почетного легиона. А каким был в жизни этот человек – маг и волшебник на подиуме?
Личность Баленсиаги породила массу легенд и домыслов. Будучи человеком знаменитым, при этом он был совершенно чужд публичности. Крайне редко давал интервью и фотографировался, вообще вел уединенный образ жизни. Только очень малый круг посвященных был допущен к близкому общению с ним. Работал Баленсиага, как правило, молча, и ассистентам приходилось вырабатывать у себя умение желания мастера или даже предугадывать. Следует заметить, что это была для них школа и большинство стали фигурами не менее известными.
За показами своих коллекций Баленсиага наблюдал из-за кулис, но сам на сцену не выходил. С 1957 года он запретил журналистам посещать их (беспрецедентный случай в истории моды), считая, что те могут сформировать неверное мнение покупателей, которые должны полагаться только на собственные суждения. Пресса знакомилась с коллекцией по прошествии восьми недель. Некоторые называли Баленсиагу аскетом, но близко знавшие его люди с этим, наверное, не согласились бы. Говорят, что среди своих он бывал не просто элегантным и раскованным, но и остроумным, подчас до язвительности. Наиболее метким в отношении мэтра является определение «денди-отшельник», данное однажды кем-то из журналистов.
Упорство и страсть в достижении совершенства, нежелание заниматься саморекламой, растрачивать время на светскую болтовню — таков был Баленсиага. Он был очень разборчив и ненавидел дешёвку в любой форме, называя её баскским словом «курси», что означает «грубо», «вульгарно». Баленсиага считал, что «ни один модельер не в состоянии сделать неэлегантную женщину элегантной», и не одобрял тех клиенток, которые заказывали не подходящие для них платья или больше туалетов, чем нужно.
При всей суровости характера Баленсиага помогал начинающим кутюрье и советом, и опытом. У него проходили стажировку такие ныне известные модельеры, как Андре Курреж, Эмануэль Унгаро. Его признаёт своим учителем и кумиром Юбер де Живанши, который в 1952 г. открыл собственный салон как раз напротив Дома Баленсиаги. Эти два мастера оставались друзьями до самой смерти Баленсиаги.
Одежда для Баленсиаги была способом самовыражения, произведением искусства. Массовость готовой одежды переставала делать ее авторской и, по его мнению, убивала Высокую моду. Однако в последние годы деятельности Кристобаль Баленсиага признал важность работы на экспорт и позволил американским промышленникам копировать свои модели для продажи. Но, посетив швейную фабрику в Нью-Джерси, он понял, что его платья нельзя доверять машинам, рассчитанным на массовое производство. Поэтому он, как и многие его коллеги, основал собственную швейную империю.
Поэтому полной неожиданностью для всех стало решение маcтера в 1968 году удалиться от дел. Достигнув 74 лет, после небывалого и длительного успеха во всем мире, он закрывает одно за другим ателье в Париже, Барселоне и Мадриде. Это решение он объясняет тем, что не хочет менять свою концепцию и идти на поводу у новых веяний рынка. Человек, который за всю свою жизнь дал всего лишь несколько интервью, становится настоящим отшельником. Последнее появление мастера на публике произошло на похоронах Коко Шанель, с уроков которой и началась его блестящая карьера.
24 марта 1972 года неоспоримый авторитет для всех великих кутюрье тихо скончался в Валенсии. Вместе с уходом родоначальника Дома начала уходить и популярность марки Balenciaga. Хотя его ученики, открывшие к тому времени собственные бутики, создавали вещи в стиле Кристобаля, но у самой марки не было достойного продолжателя, который смог бы на прежнем уровне править Госпожой Модой.
Возрождение Дома началось только в 1988 году - с появлением нового руководства: Жак и Режин КОнкьер стали хозяевами легендарной марки. Первую коллекцию Дома создал Мишель Гома. Новейшая история Balenciaga начинает стремительно развиваться. В 1993-м Жозефус Мельхор Тимистер становится ведущим дизайнером, а в 1998-м Дом возглавляет Николя Гескьер. У него получилось то, что не удавалось его предшественникам – вернуть марке величие. Она не просто возродилась, но и вновь обрела статус законодателя модных тенденций.
Кристобаль Баленсиага как-то выразился, что, "жизни модельера не позавидуешь, поскольку она скорее собачья". Но он прожил ее так, что заставил всех поверить в то, что она сказка.
Родившись в бедной рыбацкой деревушке, он одевал самых красивых, самых богатых и самых титулованных женщин своего времени. Его клиентками были королевы Испании и Бельгии, принцесса Монако, герцогиня Виндзорская, Полин де Ротшильд, Мона фон Бисмарк, Ингрид Бергман и Марлен Дитрих. У него начинали свою карьеру модельеры Андре Курреж и Оскар де ла Рента, Юбер Живанши и Эммануэль Унгаро. Легендарная Коко Шанель говорила о Баленсиаге: «Он единственный Кутюрье в прямом смысле слова – все остальные дизайнеры».
восхищаться дальше
1955
В книге Эриха Мария Ремарка «Жизнь взаймы» героиня на последние оставшиеся у нее деньги покупает пять платье у Баленсиаги. Мол, гулять так гулять. Этот факт очень показателен и говорит о том, что на тот момент именно Баленсиага был недостижимой величиной и непререкаемым авторитетом в мире моды. Впрочем, его статус гения и новатора, поднявшего искусство кроя и шитья на совершенно иной уровень, вряд ли кто-либо будет оспаривать и сегодня. Даже коллеги никогда не отзывались о великом испанце иначе, как в превосходной степени, что вообще редко для их профессии. Большинство наиболее знаменитых в настоящее время модельеров называют его своим учителем. Такого признания, пожалуй, больше не было ни у кого. Тем не менее, когда у непрофессионала спрашивают, кому бы он отдал пальму первенства среди известных ему законодателей мод, фамилия Баленсиаги звучит крайне редко. А ведь его жизнь настолько удивительна, что о ней можно написать не одну книгу и снять не один фильм. Судите сами.
Кристобаль Баленсиага, 1927
Будущий революционер моды появился на свет 21 января 1995 года в маленькой баскской деревушке Гуэнтария. Первые уроки кройки и шитья Кристобаль получил у своей матери, которая была портнихой и толково разъясняла малышу, в чем секрет красоты одежды. В 12 лет мальчик вместе с мамой сразу же после гибели отца-моряка переезжают в Сан-Себастьян. Чтобы сын начал сам зарабатывать деньги, мать отдала его в подмастерья к городскому портному. Не прошло и года, как Кристобалю судьба предоставила великолепный шанс. История звучит следующим образом. Однажды 14-летний Кристобаль, увидев маркизу Касса Торрес, выходящую из церкви после мессы, сказал, что, будь у него такая же ткань, как та, из которой сделан её элегантный костюм, он сшил бы не хуже. Самоуверенный мальчик позабавил маркизу. Ему предоставили нужный материал — и результат превзошёл все ожидания. Будущий кутюрье с блеском исполнил свою первую профессиональную работу. Это стало началом их долгого и плодотворного сотрудничества, а затем и дружбы.
Будущий революционер моды появился на свет 21 января 1995 года в маленькой баскской деревушке Гуэнтария. Первые уроки кройки и шитья Кристобаль получил у своей матери, которая была портнихой и толково разъясняла малышу, в чем секрет красоты одежды. В 12 лет мальчик вместе с мамой сразу же после гибели отца-моряка переезжают в Сан-Себастьян. Чтобы сын начал сам зарабатывать деньги, мать отдала его в подмастерья к городскому портному. Не прошло и года, как Кристобалю судьба предоставила великолепный шанс. История звучит следующим образом. Однажды 14-летний Кристобаль, увидев маркизу Касса Торрес, выходящую из церкви после мессы, сказал, что, будь у него такая же ткань, как та, из которой сделан её элегантный костюм, он сшил бы не хуже. Самоуверенный мальчик позабавил маркизу. Ему предоставили нужный материал — и результат превзошёл все ожидания. Будущий кутюрье с блеском исполнил свою первую профессиональную работу. Это стало началом их долгого и плодотворного сотрудничества, а затем и дружбы.
Эскизы Баленсиаги
Georgia Hamilton by Richard Avedon
By Irving Penn
Photography by Kublin
1940
1950
1953
By Richard Avedon, 1950
By Erwin Blumenfeld, 1939
1950
1953
Day coat, 1964
Day dress, 1955–56
Day dress, ca. 1960–64
Dress ensemble, ca. 1965–66
Evening dress, ca. 1959
Evening dress, fall/winter 1950
Evening dress, fall winter 1965–66
В следующем году в Испании началась гражданская война. Баленсиаге пришлось прекратить свою деятельность на родине, и он переезжает в Париж. Располагая весьма ограниченным капиталом, Кристобаль все же открывает свой магазин. Вложив в него все свои сбережения, кутюрье ни разу о том не пожалел: бутик расположился в шикарном квартале больших Домов моды, на авеню Георга V. Чтобы показать первую коллекцию в августе того же года в Париже, пришлось влезть в долги. Зная, что от успеха или провала будет зависеть его будущее в столице моды, Баленсиага работал с фанатическим упорством. А в 1939 г. коллекцию «Инфанты» ожидал триумф, с лихвой вознаградивший всех, кто оказал мастеру финансовую поддержку. Его клиентками стали Барбара Хаттон, Глория Гиннес, Полин де Ротшильд, принцесса Виндзорская, звёзды кино Марлен Дитрих и Ингрид Бергман. Золотые страницы истории Дома были раскрыты. Этому не помешала даже война.
Кристобаль Баленсиага и легендарный главный редактор Harper's Bazaar Кармел Сноу
В оккупированном Париже Баленсиага работал в том же ритме, что и до начала военного вторжения в город. Более того, спустя несколько месяцев после закрытия дела в Испании ему удалось его возобновить и торговать на протяжении всей войны. Рассказывали, что женщины из самых разных стран переходили линию фронта, чтобы купить его платья, которые оказывались изумительным контрабандным товаром.
«Баленсиага – это единственный модельер, который может нарисовать, выкроить, собрать и сшить платье от начала до конца», - говорила о нем Коко Шанель. Его модели сравнивали с произведениями искусства за совершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой, они были неподвластны капризам сезонной моды. Но при этом Баленсиага великолепно владел ремеслом «от кутюр» — умел создавать модели методом наколки, кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки и отделки. В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра. «Первая примерка костюма от Баленсиаги смотрится точно так же, как третья от любого другого мастера», - утверждала Марлен Дитрих.
Bettina by Henry Clarke, 1950
Gigi by Henry Clarke, 1951
Stella Oakes by Henry Clarke, 1951
Ivy by Henry Clarke, 1953
Ann Sainte-Marie by Henry Clarke, 1955
Bettina by Henry Clarke, 1959
Dovima by Richard Avedon
Elise Daniels with street performers by Richard Avedon, 1948 
Кристобаль Баленсиага и легендарный главный редактор Harper's Bazaar Кармел Сноу
В оккупированном Париже Баленсиага работал в том же ритме, что и до начала военного вторжения в город. Более того, спустя несколько месяцев после закрытия дела в Испании ему удалось его возобновить и торговать на протяжении всей войны. Рассказывали, что женщины из самых разных стран переходили линию фронта, чтобы купить его платья, которые оказывались изумительным контрабандным товаром.
«Баленсиага – это единственный модельер, который может нарисовать, выкроить, собрать и сшить платье от начала до конца», - говорила о нем Коко Шанель. Его модели сравнивали с произведениями искусства за совершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой, они были неподвластны капризам сезонной моды. Но при этом Баленсиага великолепно владел ремеслом «от кутюр» — умел создавать модели методом наколки, кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки и отделки. В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра. «Первая примерка костюма от Баленсиаги смотрится точно так же, как третья от любого другого мастера», - утверждала Марлен Дитрих.
Bettina by Henry Clarke, 1950
Gigi by Henry Clarke, 1951
Stella Oakes by Henry Clarke, 1951
Ivy by Henry Clarke, 1953
Ann Sainte-Marie by Henry Clarke, 1955
Bettina by Henry Clarke, 1959
Dovima by Richard Avedon
Elise Daniels with street performers by Richard Avedon, 1948
Photo by Henry Clarke
Photo by Irving Penn
Мастерство Баленсиаги, который, как минимум, одну вещь в своей коллекции изготавливал собственноручно от начала до конца, проявляется здесь в деталях: воротник и рукава скроены так, что не теряют своего совершенства ни при каких движениях
После войны талант Баленсиаги раскрылся в полной мере. Обновленный, воскресающий и раскрепощенный мир требовал новой моды. И он ее получил. 1945-й и 1951-й стали годами творческих прорывов и побед дизайнера. Позже их назовут «революцией Balenciaga». Какие же перемены принесли ветры, созданные великим испанцем? Итак. Какая бы одежда ни создавалась, угол ни при каких обстоятельствах не должен быть острым. Только округлые пуговицы, воротники (он ввел их первым), кромки кружев, вырезы и вообще очертания. Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором — он стремился прежде всего к совершенству, черпая свое вдохновение в прошлом — в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII веке. В его творениях часто угадывались исторические мотивы. Его модели сравнивали с костюмами на портретах великих испанских художников прошлого — Коэльо и Сурбарана, Веласкеса и Гойи, но при этом они всегда были современными. Интерес к историческому костюму помогал Баленсиага плодотворно работать для театра и кино. В его отношении к одежде чувствовались традиции Испании — строгость и сдержанность, особенно по отношению к телу, которое всегда скрыто одеждой. Баленсиага считал, что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое лишь чуть намекает на то, что скрыто под ним, а не выставляет все напоказ. Баленсиага никогда не использовал фальшивых бюстов и накладных бедер, максимально раскрывая пластические возможности каждого материала. Он всегда отталкивался от ткани и не признавал моделей Диора за «ужасное» насилие над тканью. Каждая деталь (воротник, отворот рукава или карман) была отточена и сбалансирована. Большое значение имел силуэт в профиль — Баленсиага часто делал отлетные спинки, объемные спинки жакетов. Он не любил лишних деталей, отделок, иногда украшая свои модели, особенно вечерние, изысканной вышивкой (например, вышитые болеро по мотивам костюма тореро), почти не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре, часто «сталкивая» в одной модели контрастные материалы. Благодаря ему в моду вошли ратин, букле и твид для пальто и жакетов, тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, жатые ткани типа клоке.
Коллекции Баленсиага всегда были очень сдержанными и изысканными, «испанскими» по цвету: любимым цветом был черный, его дополняли белый, коричневый и темно-зеленый. Иногда черный цвет сочетался с «драматичным» красным или лиловым, реже встречались бежевый, розовый и желтый. Из украшений — только жемчужные серьги и нитка жемчуга. Костюм дополняли головные уборы, создающие выразительные образы, — шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечные наколки, огромные береты и драпированные капюшоны. На фоне изысканно простых туалетов Баленсиага ярче блистала индивидуальность их обладательницы.
Мастер придерживался концепции, что повседневная одежда должна быть простой и строгой, а вечерняя — роскошной. Его любимые модели — экстравагантные вечерние накидки больших объемов из тафты, под которыми скрывалось облегающее платье-футляр. Еще одна эффектная идея — закрытое спереди вечернее платье с декольтированной спиной. Несмотря на то что Баленсиага часто создавал свои коллекции вопреки общей моде, его идеи становились популярными: в 1950 году он предложил блузы без воротника, в 1954—1955 — узкий силуэт, который назвали «Линия I», в 1955 — узкие платья с туниками, рубашечный покрой рукава, в 1956 — жакеты с объемными спинками «сак» (мешок), в 1958 — линию «ампир», платья с завышенной талией «бэби-долл» и знаменитую «шляпу-коробочку». В 1947 году Баленсиага выпустил свои первые духи «Le Dix» ("Десять"
, название которых навеяно номером дома 10 по улице Георга V, где находится Дом моды Balenciaga, в 1949 г. духи «La Fuite des heures», в 1955 г. — «Quadrille».1958
Кристобаль создал свободно скользящие формы, которые не обтягивали, а задрапировывали фигуру, скрывая ее недостатки. Он представлял свои модели как трехмерную структуру, отдавая предпочтение тонкому сукну и плотному шелку, которые хорошо держат форму. Ввел также в моду круглый ворот, блузки без воротника, рукав в три четверти и приталенные лифы. Его техника год от года становилась все более отточенной, а модели - все проще. "Он основал будущее моды", - сказал как-то фотограф Сесил Битон.
За творческие достижения 12 мая 1958 года он был награжден орденом Почетного легиона. А каким был в жизни этот человек – маг и волшебник на подиуме?
Личность Баленсиаги породила массу легенд и домыслов. Будучи человеком знаменитым, при этом он был совершенно чужд публичности. Крайне редко давал интервью и фотографировался, вообще вел уединенный образ жизни. Только очень малый круг посвященных был допущен к близкому общению с ним. Работал Баленсиага, как правило, молча, и ассистентам приходилось вырабатывать у себя умение желания мастера или даже предугадывать. Следует заметить, что это была для них школа и большинство стали фигурами не менее известными.
За показами своих коллекций Баленсиага наблюдал из-за кулис, но сам на сцену не выходил. С 1957 года он запретил журналистам посещать их (беспрецедентный случай в истории моды), считая, что те могут сформировать неверное мнение покупателей, которые должны полагаться только на собственные суждения. Пресса знакомилась с коллекцией по прошествии восьми недель. Некоторые называли Баленсиагу аскетом, но близко знавшие его люди с этим, наверное, не согласились бы. Говорят, что среди своих он бывал не просто элегантным и раскованным, но и остроумным, подчас до язвительности. Наиболее метким в отношении мэтра является определение «денди-отшельник», данное однажды кем-то из журналистов.
Упорство и страсть в достижении совершенства, нежелание заниматься саморекламой, растрачивать время на светскую болтовню — таков был Баленсиага. Он был очень разборчив и ненавидел дешёвку в любой форме, называя её баскским словом «курси», что означает «грубо», «вульгарно». Баленсиага считал, что «ни один модельер не в состоянии сделать неэлегантную женщину элегантной», и не одобрял тех клиенток, которые заказывали не подходящие для них платья или больше туалетов, чем нужно.
При всей суровости характера Баленсиага помогал начинающим кутюрье и советом, и опытом. У него проходили стажировку такие ныне известные модельеры, как Андре Курреж, Эмануэль Унгаро. Его признаёт своим учителем и кумиром Юбер де Живанши, который в 1952 г. открыл собственный салон как раз напротив Дома Баленсиаги. Эти два мастера оставались друзьями до самой смерти Баленсиаги.
Одежда для Баленсиаги была способом самовыражения, произведением искусства. Массовость готовой одежды переставала делать ее авторской и, по его мнению, убивала Высокую моду. Однако в последние годы деятельности Кристобаль Баленсиага признал важность работы на экспорт и позволил американским промышленникам копировать свои модели для продажи. Но, посетив швейную фабрику в Нью-Джерси, он понял, что его платья нельзя доверять машинам, рассчитанным на массовое производство. Поэтому он, как и многие его коллеги, основал собственную швейную империю.
Поэтому полной неожиданностью для всех стало решение маcтера в 1968 году удалиться от дел. Достигнув 74 лет, после небывалого и длительного успеха во всем мире, он закрывает одно за другим ателье в Париже, Барселоне и Мадриде. Это решение он объясняет тем, что не хочет менять свою концепцию и идти на поводу у новых веяний рынка. Человек, который за всю свою жизнь дал всего лишь несколько интервью, становится настоящим отшельником. Последнее появление мастера на публике произошло на похоронах Коко Шанель, с уроков которой и началась его блестящая карьера.
24 марта 1972 года неоспоримый авторитет для всех великих кутюрье тихо скончался в Валенсии. Вместе с уходом родоначальника Дома начала уходить и популярность марки Balenciaga. Хотя его ученики, открывшие к тому времени собственные бутики, создавали вещи в стиле Кристобаля, но у самой марки не было достойного продолжателя, который смог бы на прежнем уровне править Госпожой Модой.
Возрождение Дома началось только в 1988 году - с появлением нового руководства: Жак и Режин КОнкьер стали хозяевами легендарной марки. Первую коллекцию Дома создал Мишель Гома. Новейшая история Balenciaga начинает стремительно развиваться. В 1993-м Жозефус Мельхор Тимистер становится ведущим дизайнером, а в 1998-м Дом возглавляет Николя Гескьер. У него получилось то, что не удавалось его предшественникам – вернуть марке величие. Она не просто возродилась, но и вновь обрела статус законодателя модных тенденций.
Кристобаль Баленсиага как-то выразился, что, "жизни модельера не позавидуешь, поскольку она скорее собачья". Но он прожил ее так, что заставил всех поверить в то, что она сказка.
URL записи
@темы: Balenciaga, история моды
-
-
12.07.2012 в 23:00