Ruban / SS 2016 / lookbook

[Trends]

Ruban
SS 2016
lookbook

@темы: коллекции, Womenswear, весна/лето 2016, Ruban, SS 2016, lookbook

---

[Trends]

Канадский проект Secret Wood (facebook) делает удивительные кольца с пейзажами внутри. Украшения изготавливаются из дерева, смолы и пчелиного воска. Каждое кольцо делается вручную, и все они отличаются друг от друга.

* * * * * * * * *

via

@темы: кольца, аксессуары, Secret Wood

---

[Trends]

8 главных трендов мужской моды весны и лета 2016 от GQ

ЦВЕТОЧНЫЙ ПРИНТ

Дамы, подвиньтесь: флористика – один из главных мотивов мужских коллекций весны и лета.

Костюм из хлопкового крепа, батистовая рубашка, лоферы из шелка, металлическое кольцо, все Gucci.

Рубашка из хлопка, Etro; шелковый пиджак, Alexander McQueen; куртка из нейлона, Herno; кожаный рюкзак, Valentino Garavani; хлопковая футболка, J.W. Anderson; показ Gucci.

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

Чтобы монохромно-черный наряд не был скучным, выбирайте вещи с эффектными формами и сочетайте разные фактуры.

Пальто из шерсти и шелка, шерстяные брюки, все Givenchy; шерстяной джемпер на молнии, рубашка из змеиной кожи, хлопковая толстовка, все Prada; носки из хлопка, Falke; замшевые лоферы, декорированные стразами, Giuseppe Zanotti Design; деревянная трость с металлическими деталями, Pasotti.


Кожаная куртка, Moschino; шерстяной пиджак с вышивкой бисером, Philipp Plein; слиперы из лакированной кожи, Tom Ford; кожаный ремень, Salvatore Ferragamo; френч из шерсти, Giorgio Armani; рюкзак из бархата и кожи, Alexander McQueen; хлопковые брюки, J.W. Anderson; показ Maison Margiela.

ТУРЕЦКИЙ ОГУРЕЦ

Среди консервативных мужских орнаментов в этом сезоне «огурец» – самый заметный на модной грядке.

Пальто из хлопка, хлопковые брюки, кожаные слиперы, все Etro; трикотажный кардиган, платок из шелка, все Versace; металлическое кольцо, Gucci; кольцо из золота с изумрудами и эмалью, Axenoff Jewellery.


Пиджак из тонкой шерсти, Etro; галстук из шелка, Brioni; хлопковая рубашка, Emporio Armani; галстук-бабочка из шерсти, Brooks Brothers; кеды, Saint Laurent; показ Orley.

ПИЖАМА

Отличить рубашку или брюки пижамного стиля от традиционной пижамы крайне затруднительно. Поэтому носим на выход и то, и другое.

Костюм в пижамном стиле из хлопка, Alexander McQueen; металлическое кольцо, Gucci; кольцо из золота с изумрудами и эмалью, Axenoff Jewellery.


Рубашка из хлопка, AMI; шелковая рубашка, Alexander McQueen; пижамная куртка из хлопка, Oliver Spencer; пижамная куртка из хлопка, Derek Rose; брюки из хлопка, Dolce & Gabbana; пижамные брюки, Paul Smith; лоферы из кожи и шелка, Gucci.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Только белых рубашек и кроссовок в гардеробе уже недостаточно. В новом сезоне облачаемся в белый с головы до ног.

Хлопковое пальто, брюки из хлопкового муслина, кожаные оксфорды, все Maison Margiela; носки, Calzedonia; кольцо из металла, Gucci; золотое кольцо с изумрудами и эмалью, Axenoff Jewellery; трость из дерева с металлическими деталями, Pasotti.


Хлопковый костюм, Strellson; рубашка из хлопка, Lee; Джинсы, Calvin Klein Jeans; кожаные кроссовки, Alexander McQueen; металлические запонки, Lanvin; боксерский мешок из кожи, Seletti; J.W. Anderson.

ОРНАМЕНТЫ

Мелкий повторяющийся принт или крупный геометрический орнамент придадут образу динамики.

Хлопковый халат, Dolce & Gabbana; майка из хлопка, Louis Vuitton; хлопковые брюки, Paul Smith; лоферы из замши, декорированные стразами, Giuseppe Zanotti Design; металлическое кольцо, Gucci; кольцо из золота с изумрудами и эмалью, Axenoff Jewellery.


Кожаные портмоне на молнии, a.testoni; брюки из хлопка, Dolce & Gabbana; рюкзак из кожи, Gucci; джемпер из шерсти, Loewe; трикотажные брюки, Sibling.

КАРМАННЫЕ ЧАСЫ

Все привыкли узнавать время, достав из кармана телефон, но верх стиля – доставать карманные часы, само собой, из кармана жилетки.

Шерстяной костюм, декорированный металлическими цепочками, Givenchy; рубашка из хлопка, Van Laack; хлопковый жилет, John Varvatos; винтажный галстук из шелка, Comme des Garçons; золотые запонки с бриллиантами и эмалью, Dary’s; карманные часы с турбийоном в корпусе из керамики, Panerai.


Золотые часы Classique Complications 1907, Breguet; часы из золота Cellini Classic Pocket, Rolex; часы из серебра PW1 Répétition Minutes, Bell & Ross; часы из белого золота Horses 982/132G, Patek Philippe; золотые часы L.U.C Louis-Ulysse – The Tribute, Chopard.


Шерстяной жилет, Hugo Boss; жилет из кожи и шерсти с деталями из металла, Philipp Plein; жилет из шерсти, Paul Smith; хлопковый жилет, Dolce & Gabbana; показ John Varvatos.

ЯРКИЕ КРАСКИ

Дизайнеры основательно позаботились о том, чтобы вы скрасили свои серые будни, а заодно и будни окружающих.

Пиджак из шерсти, трикотажный джемпер, брюки из хлопка, все Paul Smith; лоферы из шелка, кожаный ремень с металлической пряжкой, все Gucci.


Трикотажный воротник, Issey Miyake; кардиган из тонкой шерсти, Z Zegna; солнце-защитные очки, L.G.R; кардиган из мохера, Saint Laurent; кожаный рюкзак, Bally; высокие кеды, декорированные стразами, Christian Louboutin; показы Berluti, Craig Green, Dior Homme.

---
А у нас вопрос: какие тренды из представленных выше вы были бы рады видеть на мужчинах вокруг, а какие — не очень? )

@темы: мужская мода, 2016, обзор, тенденции сезона, мировые тенденции, весна/лето 2016

---

Maison Margiela fw 2016-2017

[Trends]

Maison Margiela
fw 2016-2017

@темы: осень/зима 2016-2017, Maison Margiela, fw 2016-2017, подиум

---

Marchesa Bridal Spring/Summer 2017

[Trends]

Marchesa
весна/лето 2017

* * * * * * * * *

@темы: свадебная мода, Marchesa, кружева, коллекции, весна/лето 2017

---

Clare Gillies by Jan Malinowski

[Trends]

Сочетание обыденности и атмосферности

Clare Gillies at Silent Models by Jan Malinowski

+ + + + + + +

@темы: Clare Gillies, Jan Malinowski, фотосессия

---

Carolina Herrera Bridal Spring/Summer 2017

[Trends]

Carolina Herrera представила новый лукбук с вполне традиционными свадебными образами, кроме одного. Невеста в брюках — что думаете?

Carolina Herrera
весна/лето 2017

* * * * * * * *

@темы: свадебная мода, коллекции, весна/лето 2017, lookbook, Carolina Herrera

---

Не только кюлоты: модные брюки весна-лето 2016

[Trends]

Не только кюлоты: модные брюки весна-лето 2016

Несмотря на то, что в этом сезоне бал правит деним, в нашем гардеробе могут быть не только джинсы. Cosmo выбрал модели модных брюк, без которых не обойтись весной 2016. Про нашумевшие кюлоты они тоже не забыли, но и помимо них здесь найдутся несколько актуальных вариантов.

Кюлоты

Начнем с главного брючного тренда. Укороченные брюки, похоже, пришли в моду надолго. Бытует мнение о том, что они идут далеко не всем. В принципе, это действительно так, ведь такая сложная вещь меняет пропорции фигуры. Однако с этим можно поработать, выбрав подходящий фасон: кюлоты могут быть разными — начиная с дудочек и заканчивая остромодным клеш. Еще одна важная задача — подобрать к ним правильное сочетание. Лучше всего с самыми модными брюками 2016 будет смотреться приталенный верх — топ или жакет. Дополнить образ можно небольшой сумкой на длинном ремешке и босоножками на танкетке. Если ты можешь и так похвастаться высоким ростом, смело сочетай брюки длиной ¾ с лоферами или кроссовками.

Модные брюки весна-лето 2016 года: мужской стиль

Брючный костюм — один из главных трендов этого года. Так что пиджак и брюки в классическом мужском стиле станут важной частью женского гардероба. Носить их можно вместе, то есть в традиционном формате костюма, а также по отдельности, сочетая строгий низ со спортивной обувью. Не бойся выглядеть скучно в «двойке», ведь мужской костюм необязательно должен быть на 100% строгим. Например, весенние пастельные тона скрасят даже самый сдержанный фасон.

Клеш

Во-первых, укороченный клеш, как уже было сказано выше. А во-вторых, клеш традиционный — в стиле 70-х годов. Эти модные женские брюки 2016 будут отлично смотреться и в офисе, и на музыкальном фестивале. Обрати внимание на варианты из необычных тканей, например, из бархата. Носить клеш можно с чем угодно: свитшоты, укороченные топы, рубашки составят им хорошую пару. В отличие от кюлотов, клеш идет практически всем, делает ноги визуально длиннее и прекрасно стройнит, особенно в сочетании с обувью на каблуке.

С чем носить джинсы-клеш: 5 актуальных вариантов

1. С пиджаком. Классический блейзер идеально дополнит женские джинсы-клеш. Цвет может быть любым: летом отдавай предпочтение пастельным тонам, а в холодное время года выбирай синий, черный, бордовый или темно-зеленый пиджак длиной до середины бедра.
2. Что можно носить с джинсами-клеш, если дело касается верхней одежды? Самый простой вариант, с которым сложно ошибиться — это классический тренч или прямое пальто длиной до колена или чуть выше. Желательно выбирать более свободные брюки и дополнять их ботильонами на устойчивом каблуке.
3. С укороченным топом. Кроп-топ хорошо дополнит расклешенные брюки в жаркий летний день, если ты уверена в своей фигуре. Сверху можно накинуть блейзер, чтобы не чувствовать себя «голой».
4. С белой рубашкой. Всегда уместная идея — надеть белую рубашку! Или любую другую, но желательно выбирать модель попроще. Нарядные блузки и рубашки с цветочным принтом сделают из тебя хиппи 70-х годов. Ты же не этого хотела добиться?
5. Со свитером. Простой свитер спокойных цветов поможет тебе создать актуальный и стильный повседневный образ. Благодаря клешам ты не будешь выглядеть скучно. Попробуй также надеть водолазку с высоким горлом. Дополнить образ можно лоферами или ботинками в мужском стиле.

Пижамный стиль

Брюки, платья и топы в бельевом стиле сегодня рекомендуется надевать куда угодно. Этот тренд по‑прежнему кажется весьма смелым. Чтобы выглядеть стильно в таких «пижамных штанах», носи их с обувью на каблуке, красивым строгим клатчем и пиджаком. Если сомневаешься, выбирай черные шелковые брюки в пижамном стиле, с ними легко создать актуальный образ.

источник

@темы: 2016, ссылки, брюки, обзор, весна/лето 2016

---

[Trends]

16.04.2016 в 14:37

Пишет  Taho:

Эволюция купальника: История обнажения от и до (1900-1990)

Работая над коллекциями купальников для прошедшего лета, дизайнеры вдохновлялись разными эпохами: консервативным стилем 30-х, опьяняющей свободой 70-х, торжествующей женственностью 90-х. Было дозволено практически все, но путь к такой свободе занял целый век, который предлагаем прямо сейчас окинуть взглядом.

1900 - 1920-е

Пускай море и существовало на Земле со времен ее сотворения, люди далеко не всегда могли позволить себе наслаждаться им в полной мере. По-крайней мере, интеллегентные. В начале ХХ века они, если и появлялись на пляже, то застегнутыми на все пуговицы.

Вплоть до 1920-х годов дамы купались в длинных многослойных нарядах с корсажем, а то и с кринолином. Ноги предписывалось закрывать плотными чулками и по возможности, не пренебрегать обувью - матерчатыми туфлями, босоножками или ботинками на шнуровке. Головки прекрасных купальщиц венчал чепец. Само собой, ни о каком плавании речи не шло - дамы если и заходили в воду, то лишь по колено.

     

Впрочем, правилам подчинялись далеко не все. Так, в числе возмутителей спокойствия оказалась австралийская актриса Анетт Келлерман (Annette Kellerman). Она едва ли не первой решилась обнажить руки и ноги, сшив себе купальный костюм на основе мужского трико. Выходка повлекла за собой жестокую расплату - опередившую свое время актрису заклеймили позором и вынудили адаптировать костюм к требованиям поборников морали - пришить рукава, плотный воротник и штанины.

     

1920-е

В 20-х нравы заметно смягчились: женщинам разрешили демонстрировать на пляже руки и даже ноги. Но тут же поспешили установить точные рамки дозволенного: купальные костюмы должны были непременно закрывать ягодицы.

Уважающим себя женщинам предписывалось носить купальники, нижний край которых должен был находиться никак не выше 6 дюймов над коленом (около 15 см). Были сформированны даже специальные, скажем так, "отряды морали", бойцы которых, вооруженные сантиметровой лентой, проводили замеры на пляжах с целью выявить, соответствуют ли наряды купальщиц установленным нормам.

1930-е

Купальные костюмы приобретают новое значение - ими заинтересовались знаменитые модные дизайнеры. Первые опыты в этом пока еще новом для себя жанре ставят Эльза Скьяпарелли (Elsa Schiapparelli) и Жан Пату (Jean Patou). Особый шик - дополнить костюм аксессуаром, например, пока еще интригующей резиновой шапочкой.

     

Теперь женщин на пляже волнует не длина костюма, а его фасон и расцветка. А вот мужчин - напротив - радует, что ткани на купальники стало уходить гораздо меньше. В 1932 году Жак Хейм (Jacques Heim) влепляет общественному вкусу пощечину - представляет первый раздельный купальник. По нынешним меркам, весьма целомудренный: высокие шорты и бюстгалтер, больше похожий на топ. Но - о, ужас - он открывает взорам любопытствующих талию, а порой и пупок обладательницы

Поначалу женщины сопротивляются, но довольно вяло и вскоре, оценив все прелести купания и конечно же, загара в раздельном купальнике, с удовольствием отказываются от one-piece костюмов.

     

1940-е

Раздельные купальники становятся настоящим хитом. Казалось бы, разве можно выглядеть еще откровеннее?

     

В 1946 году дизайнер Луи Реар (Louis Reard) доказал: можно, да еще как. Он создает первый в мире купальник бикини. Найти модель, которая согласилась бы продемонстрировать его на публике, оказалось настоящей проблемой. Ситуацию спасла танцовщица Мишлин Бернардини (Micheline Bernardini), с удовольствием примерившая купальник, который, как потом писали, "рассказывает о женщине все, кроме девичьей фамилии ее матери".

     

Одной из первых последовательниц Мишлин становится претендентка на звание "Мисс мира". Распутную девушку выдворяют с конкурса вместе с ее микроскопическим купальником. Спустя несколько лет выход в аморальном бикини становится обязательным для всех участниц.

     

1950-е



     

Поначалу запрещенные, бикини уверенно набирают популярность. Происходит это не без участия нового секс-символа - актрисы Бриджит Бардо. В 1953 году она устраивает громкую акцию в поддержку откровенного купальника - разгуливает в Каннах в бикини до того крошечном, что повергает очевидцев в настоящий шок. Надо полагать, приятный. Вскоре примеру белокурой актрисы следуют сотни, а затем и тысячи женщин.

В 1958 году - очередной прорыв. Изобретен новый материал - лайкра (Lycra). Эластичный, моментально высыхающий, он по сей день остается главным фаворитом дизайнеров купальных костюмов.

1960-е




     

Сексуальная революция 60-х позволила дизайнерам окончательно отпустить тормоза. В 1962 году на экраны выходит первая серия "истинной" Бондианы - "Доктор Но". Ключевым моментом ленты становится даже не расправа Агента 007 со злодеем, а знаменитая сцена появления Урсулы Андресс (Ursula Andress) из пены морской.

     

В 1964 году модель в бикини впервые появляется на обложке глянцевого издания - пионером становится Sports Illustrated. В том же году дизайнер и ярый гей-активист Руди Гейнрих (Rudi Gernreich) изобретает монокини - купальник, полностью обнажающий грудь. Мир заучивает новый термин "topless", а продавцы пляжной одежды начинают продавать плавки отдельно от верха.

     

1970-е



     

Монокини беззастенчиво демонстрировал бюст обладательницы, но ягодицы до поры до времени оставались закрытыми. В 70-х пал последний бастион: были изобретены плавки-танга, которые тут же прозвали "зубной нитью".

Впрочем, тенденция к обнажению не была тотальной. Дизайнеры стали экспериментировать с кроем и отделкой. Становятся популярными цельные купальники, украшенные блестками, с прорезями на талии, бедрах и прочих соблазнительных местах.

     

1980-е



   

На первый взгляд, в 80-х с купальниками не происходит ничего эпохального. Тем не менее, дизайнеры изобретают множество новых фасонов и способов придать образу купальщиц большей сексуальности. Получается лихо, на грани приличия.

     

Бикини становятся крошечными - в моде бикини-бандо с лифом без лямок, откровенные вырезы, а также слитные купальники , которые прикрывают грудь лишь благодаря двум полоскам ткани.

     

1990-е



     

Грандиозным событием в мире пляжной моды и в личной жизни множества мужчин становится сериал "Спасатели Малибу". Желая стать похожими на сексапильных спасательниц, тысячи женщин обращаются к пластическим хирургам. Менее бесстрашные - в магазины пляжной одежды. Настоящим хитом становятся цельные купальники с очень высокими вырезами, полностью обнажающими бедра.

     

Наряду с ними, становятся популярны подчеркнуто спортивные купальники с пластиковыми молниями, идеально дополняющими образ подтянутой девицы, которая все свободное время проводит на пляже.

     

2013

Купальники лета 2013 были раздельными или сплошными, провокационными или целомудренными, ассиметричными или пропорциональными, классических или авангардных цветов.

     




     




     




     




     




     




     




     




     




     




     




     




     




     




     




     




     




     




     




     




     




     




     

Использованы вот эти материалы, а сам пост взят отсюда.

     

Скорейшего возвращения лета!


(c) /

@темы: купальники, история моды

---

[Trends]

Платье-море от Алены Ахмадуллиной из коллекции весна-лето 2016 ♥

@темы: платья, Alena Akhmadullina, весна/лето 2016

---

Elle Vietnam April 2016

[Trends]

Elle Vietnam
April 2016

Tour de France

model : Mar Gonzalez
photographer : Benjamin Kanarek

+ video

@темы: Vietnam, видео, 2016, April, Elle, вдохновение, Benjamin Kanarek, Elle Vietnam, April 2016, Mar Gonzalez, фотосессия

---

Крупные серьги

[Trends]

Большие серьги, «подметающие» плечи, – statement-аксессуар нынешнего сезона. Громоздкие серьги перестали ассоциироваться с вульгарностью. Этнические, архитектурной формы, сложносочиненные или простые кольцевидные – дизайнеры используют их, чтобы подчеркнуть вновь признанные модой эрогенными зонами шею и плечи, а звезды streetstyle – чтобы не остаться незамеченными в минималистских нарядах. Идеальная компания большим серьгам в casual-обстановке – наряд с неброским верхом, убранные в хвост или пучок волосы и минимум макияжа.

Обложка британского Vogue, май 1966. Фотограф: Дэвид Бэйли

Prada


Alexander McQueen


Marni


Креативный директор бутика Kabuki Элина Халими


Экс-мисс Австралия, телеведущая Джессика Кахавати

Источник

@темы: аксессуары, тенденции сезона, мировые тенденции

---

Harper's Bazaar Korea April 2016

[Trends]

Harper's Bazaar Korea April 2016
Lady From Botanic House

Photographer: Nick Hudson
Stylist: Ye Young Kim
Hair: Marion Anee
Makeup: Kathy Le Sant
Model: Sam Rollinson

@темы: 2016, April, Sam Rollinson, Nick Hudson, April 2016, Harper`s Bazaar Korea, Kathy Le Sant, Marion Anee, Ye Young Kim, Korea, Harper`s Bazaar, фотосессия

---

Мода Московского Метро

[Trends]

Недавно обнаружили чудный инстаграм и в честь пятницы делимся с вами ссылкой )) Мода Московского Метро:

www.instagram.com/moscow_metro_fashion/

+ + + + + + + +

@темы: ссылки, юмор, fashion-блоггеры, уличный стиль

---

[Trends]

Ролик к выходу нового аромата Mr. Burberry снял оскароносный режиссер Стив Маккуин. Очень чувственное видео получилось!

@темы: видео, аромат, Mr. Burberry, Burberry

---

Роскошь с зарплатой в 18 пенсов

[Trends]

Миланский фотограф Даниэль Таманьи решил не идти по проторенной дорожке и взялся за создание сложного проекта, который находится на стыке фешн-съемки и репортажа. Во время поездки в Конго Даниэлю удалось провести много времени с африканскими джентльменами Sapeurs.

Если расшифровывать слово «sapeurs» буквально — это сообщество элегантно одетых мужчин Конго. Основателем этого модного движения считается Стервосу Ниарчосу, Демократическая Республика Конго.

При выборе образа Sapeurs практически всегда вдохновляются стилем Paul Smith. Сам сэр Пол Смит ради этих джентльменов приехал в Африку в 2010 году:
«Смотреть на Sapeurs можно до бесконечности долго, настолько продуманы образы (внимание к деталям, использование света, игра с окружающей их действительностью и природой), настолько поразительно экзотичен антураж, где мы их рассматриваем. Это невероятно, ведь сегодня людей, которые не жалеют времени, сил и денег, чтобы одеться столь элегантно, трудно найти в столицах моды, Париже или Лондоне, чуть ранее трудно было бы даже предположить разговор в подобном русле о Конго. Но тем не менее».

Уникальность этих людей в том, что их чувство стиля не вымученное, а абсолютно естественное и почти врожденное. Это особый талант — выбирая костюм, настолько контрастно и вместе с тем гармонично сливаться с окружающей действительностью.

И если на подиум Sapeurs привел Пол Смит, то на экраны телевизоров африканские денди попали благодаря рекламной кампании Guinness.

Это группа людей, которые в бедной стране, на бедном континенте хотят чувствовать себя богатыми. Хотя бы на миг. Мужчины Sapeurs в среднем получают по 18 пенсов в день. При этом у них в шкафу — дизайнерские костюмы-тройки, шелковые носки, фетровые шляпы, трости и безумно дорогие шейные платки. И это действительно вещи, которые по местным меркам стоят целое состояние. Для представителя культуры Sapeurs выбор одежды — это очень серьезно: носить дешевые изделия для них не вариант, покупать вещи из плохих материалов — это неуважение к целой культуре.

«Как им удается?» — спросите вы. Большинство изделий покупают с рук, некоторые аксессуары достаются мужчинам в наследство. Среди Sapeurs ты почти всемогущ, если у тебя есть родственник или знакомый за рубежом, который может достать фирменную одежду.

Несмотря на такое щепетильное отношение к внешнему виду, для Sapeurs главное не костюм, а мужчина «внутри» костюма. У представителей этой культуры есть особый кодекс чести — важно, как вы относитесь к людям, а не наоборот. Мужчина Sapeurs должен быть чутким и нежным, спокойным и обязательно мудрым. В стране, где большинство населения живет за чертой бедности, простой акт вежливости значит очень многое.


Источник

@темы: мужская мода, Paul Smith, Sapeurs, уличный стиль, Конго

---

Купальники High Dive

[Trends]

ModCloth соединили ретро-эстетику с принтами Liberty of London для линии купальников High Dive. Немного яркой летней беззаботности вам в ленту!

* * * * * * * * *

@темы: купальники, 2016, High Dive, ModCloth, фотосессия

---

[ЛеНуар]

Ну и новость дня. Не шутка 1 апреля.
Эди Слиман покидает пост ведущего дизайнера Saint Laurent Paris.

Вопрос: вы рады?

1. да		8	(5.41%)
2. не очень		5	(3.38%)
3. нет		6	(4.05%)
4. рыдаю об его уходе		1	(0.68%)
5. Кто такой Эди Слиман?		128	(86.49%)
Всего:		148

@темы: новости

---

[ЛеНуар]

А вот и я с конфетой, хоть и прошлогодней и от ноября. Но актуальность не теряет. Очень много сильных и интересных мыслей.

Интервью с Лилией Рах в алматинском бутике Sauvage

интервью от 3 ноября 2015

Сентябрьский Алматы прекрасен своими красками. Ты чувствуешь последний поцелуй лета, но уже надеваешь пиджак. И есть в этом переходном моменте нечто книжно-романтичное. Хотя город со всей его аурой и энергетикой так и норовит погрузить тебя в работу. Я подъезжаю к огромной летней веранде, из открытых дверей доносится ритмичная, но в то же время спокойная музыка. Меня встречает фотограф Илья Назаренко, к слову, лучший в Казахстане, и указывает на мою собеседницу. Провожу взглядом по безупречному интерьеру и вешалкам с новой коллекцией Сары Бёртон. На мягком кожаном пуфике в «робе» от Хайдера Аккермана и в окружении сумок Alaïa сидит моя "интервьюируемая". Лилия Рах, безусловно, самый влиятельный человек не только в казахстанской моде, но и вообще во всей Центральной и Западной Азии. Подхожу к ней, обмениваемся рукопожатиями и я задаю свой первый вопрос. Уже в процессе беседы замечаю аккуратный маникюр и молочного оттенка глянцевое покрытие на ногтях, идеальный тон кожи и практически полное отсутствие косметики.

Её детище, мультибрендовый бутик Sauvage, это полноценная достопримечательность южной столицы Казахстана - настоящий оазис моды и стиля посреди казахстанских степей. Огромное выставочное пространство в двух уровнях. Это место, где можно найти не только последние подиумные новинки, но и кутюрные наряды в VIP-room, а также небольшую модную библиотеку. Давайте на этой ознакомительной ноте и начнём наше интервью:






Максим Тарасенко: Мода сегодня это понятие элитарное? Когда мы говорим о моде, можно ли быть модным минимальными средствами?
Лилия Рах: Мне кажется, мода в настоящее время захлестнула всех. Она должна жить в каждом из нас, в каждом доме. Безусловно, быть модным можно при помощи небольших финансовых вливаний.

МТ: Ваше детище, бутик Sauvage, с Ваших же слов представляет собой выбор всего того, что бы Вы хотели показать своим клиентам. Это самое лучшее, самое интересное, самое-самое…
ЛР: …притом на разные стили, на разные уровни бюджета, на совершенно разные фигуры. Однозначно, я хотела, чтобы каждый здесь нашёл себя. Мы не просто принимаем на работу продавцов, а стараемся, чтобы каждый получил профессию стилиста. Чтобы каждый из них стал шопером. Для меня это принципиально важно. То, что находится здесь – это элементы моды. Да, я их выдергиваю с подиумов. Но это делается для того, чтобы был материал, с помощью которого можно человека сделать стильным. Чтобы соединялись кожа, тело, душа, мозги и внешний камуфляж, который и состоит из элементов моды.

МТ: Всегда ли такой подход приносит прибыль?
ЛР: Об этом даже не думаю. Я это делаю целенаправленно для того, чтобы людей, разбирающихся в моде, становилось больше. Поэтому, несмотря ни на какой ценовой ряд, беру одежду с подиума. Или, как у нас это называется, «витрину». Мы как байеры должны её всегда заказывать. Меня никто не заставляет это делать. Гребу сама вне зависимости от того, сколько она стоит. Я очень хочу, чтобы каждый человек понимал гениальность работы дизайнера, кутюрье. То, что они создают. Ведь это не просто тряпки прошвырнулись по подиуму. Это колоссальная работа, это талант, это огромное самопожертвование. У меня в голове не укладывается, как люди могут два раза в год вне зависимости от погоды, войн, болезней и собственного настроения создавать это. И раз они это создают для человечества, человечество, а в данном случае моя локация Алматы, Казахстан, должны видеть всё, что этими людьми создано. Работать только ради денег…Мне кажется, что мода - это не предмет просто зарабатывания денег. Я всегда говорю новичкам, пришедшим к нам на работу, что если вы полюбите моду, если вы будете жить этим, то только тогда это принесёт какой-то доход. Если вы рассматриваете это только как инструмент заработка, наверное, нам с вами не по пути. Люди чётко должны понимать, что становясь здесь стилистами или шоперами, приобретая эту профессию, влюбляясь в моду, начиная понимать и чувствовать каждого дизайнера душой и телом, у них будет достаток от моды в доме. Мне кажется, что это должно быть именно так. Потому что, я ещё раз повторюсь, мода – это самопожертвование очень многих людей.

МТ: В том числе Вас?
ЛР: В том числе и меня. Я при этом испытываю колоссальное удовольствие. Но каждый Новый Год стою и прошу прощения у своих детей за то, что я такая эгоистка и столь влюблена в свою работу. Не считая бюджета, я делаю это для удовольствия и получаю огромную радость от того, чем занимаюсь.



МТ: Какие любимые бренды у казахстанцев?
ЛР: К сожалению, а с другой стороны и к счастью, Брунелло Кучинелли, это всеобщий любимец всех возрастов любой категории: маленьких, худеньких, полненьких, высоких, с разным бюджетом. Это гениальный Брунелло Кучинелли, который подумал обо всем. Он настолько чувствует человека. Сегодняшнее время оно колючее, оно некомфортное. И он своими коллекциями даёт комфорт, уют. Людям легче в его одежде переносить все, что происходит в мире. Нас всех немного трясёт энергетически, а он нас лечит своей работой. Это общее. Очень любят коллекции Дома Alexander McQueen, очень хорошо относятся к коллекциями Delpozo, безумно алматинцы обожают The Row. Меня это поражает, что они здесь поняты. Есть стильные люди, которые чувствуют сестёр Олсен. Вы представляете? При совершенно тонкой, глубокой мысли. Внешне, если так грубо сказать, то это такая дорогая монахиня. Это минимализм, но это…

МТ: …божественно!
ЛР: Божественно! Ты нагой в этой одежде. Просто нагой. И ты себя ощущаешь в этом… Ты чувствуешь себя талантливым, самодостаточным. Вот что даёт одежда. Не просто прикрыться или напялить на себя какую-то модную штуковину. Она несет в себе очень глубокую мысль. Мне кажется, к этому нужно очень философски подходить. И мы с вами живем в такое время, когда мысль - это главное. Вы согласны? Не действие, а мысль. Поэтому мне кажется, что к одежде нужно именно так относиться.

И такое разнообразие, как во вкусах казахстанских покупателей, так и в представленном ассортименте не может не удивлять. Пальто, декорированные молниями, от Balenciaga, платья Tom Ford и клатчи Alexander McQueen. Наверное, только в этот момент я понял, что Казахстан действительно в полной мере интегрирован в мир моды. Действительно кажется, что здесь можно найти вещь именно для себя. В такой приватной обстановке на одежду смотришь совсем по другому. Нет безумных подиумных концептов, ничто не давит. Чувствуешь, в прямом смысле слова, контакт с этими вещами.




МТ: На данный момент существует два лагеря: именитые дома с историей и молодые дизайнеры. За кем будущее?
ЛР: Я считаю, что за молодыми дизайнерами. Почему именитые дома пришли к тому, что они стали именитыми? Почему они могли зарекомендовать себя такими глыбами как Готье, как Гальяно, как Валентино, как Ферре? Потому что они не были так зависимы от денежной массы. Сейчас, к сожалению, дизайнер не может себя проявить без неё. А раньше в искусство вкладывались куда бóльшие деньги. И людей, верящих в это, тоже было больше. Не было такого количества лёгких денег. Вы понимаете, что такое площадь Вандом, сколько она строилась? И люди относились к этому нормально. Они просто делали своё дело. Сейчас все стараются заработать быстро, легко. Чтобы проснуться утром и желательно уже миллионером. Так вот как раз и не хватает людей, молодых дизайнеров, которые бы понимали, что мысль, она не может уже утром дать плоды. На это нужно потратить время. Это как банальная история «Алхимика» у Паоло Коэльо. Да, у нас всё рядом. Но для того, чтобы это понять, нужно пройти путь. Наверное, каждый новый дизайнер должен пройти его. Он не лёгкий и мне кажется, что сегодня он сложнее, чем был у Ферре. Но очень хорошо, что у молодых дизайнеров есть эти самые глыбы. Я вчера опять посмотрела кино на Fashion TV про Жана-Поля Готье. И хотелось бы, чтобы как можно больше молодых дизайнеров соприкасалось с этими людьми. Это и правда другой мир. И Вы правильно сказали «два лагеря». Они не должны быть лагерями, они должны быть учителями и продолжателями. Но этого нет, и мне это печально.

МТ: Потому что теряется эстетика дизайнера?
ЛР: Потому что Готье должен оставить нам своих продолжателей, пусть это не будет 100%-ый Готье. Гений, он в своей ипостаси один. Как Ферре. Ушёл Ферре и никто не может его заменить. Даже если я говорю, что Ральф Руччи в какой-то степени мне заменил Джанфранко, но он делает другую одежду. Он делает Ralph Rucci. По духу, по энергетике это схоже. Но формы и всё остальное отлично. И хотелось бы, чтобы молодые дизайнеры имели возможность учиться у тех гениев, кто жив. А вот то, что два лагеря, для меня это неутешительно. Как для человека который живет и Готье, и молодыми сёстрами Олсен, и Джозефом Фонтом (креативный директор Delpozo – прим.), и Томом Брауном… Последнего я вообще считаю продолжением Маккуина. Один ушёл, а другой появился.

МТ: Мы с Вами затронули тему искусства. И в продолжение я бы хотел спросить, по окончании каждого сезона Недели Высокой Моды в Париже натыкаюсь на три-пять текстов о том, что из себя от-кутюр представляет, для чего он нужен и чему служит. Для кого-то это независимый и доходный бизнес, а на другой чаше весов скептики, которые утверждают то, что это лишь реклама. Так что сегодня есть словосочетание «Haute Couture»?
ЛР: Я сама клиентка от-кутюр, я понимаю, какая это работа. Это нужно воспринимать фундаментально и желать этого. Но, тем не менее, это не может быть скептически воспринято. Это полноценный бизнес. Я бы сказала очень доходный. Потому что дизайнеров, которые просто «переживают» подиум, их стало много. У нас сейчас время мыслей. Есть люди которые используют эту ситуацию и злоупотребляют ею. Но если говорить серьёзно о бизнесе и честно его вести, то он приносит доход. Нужно жить с мыслью о том, что ты наденешь это когда-либо, если ты увлечён модой. Да, люди спокойно обходятся без этого, они увлечены чем-то другим, банкиры, врачи, строители. Но мечта… я очень хочу надеть кутюр, чтобы у меня это было в гардеробе, чтобы я могла передать это своим детям и внукам. Для того, чтобы они знали это. И я хотела бы передать кутюр и от Лагерфельда, и от Ферре, и от Стефана Роллана, мне бы хотелось, чтобы это было. Мне кажется совершенно правильный ход сейчас сделал Готье, когда ушёл исключительно в высокую моду. Его работы гениальны! Его показы - это совершенство!





МТ: Должен ли Дом жить после смерти своего основателя?
ЛР: Знаете, я очень зауважала Эди Слимана, когда он убрал «Yves» (Yves Saint Laurent – прим.) из названия Дома. Никогда об этом не думала, но когда это случилось, я аплодировала. И думала о том, какой же это этичный человек. Он не может быть Ивом, потому что человека нет, и этого творчества тоже нет. Как бы не поднимали архивы, как бы не реанимировали музей. Тот же Дом Gucci, сейчас в нём должен появиться какой-то элемент и дать понять, что в нём работает другой дизайнер, что что-то изменилось. Но это не может быть Gucci как Гуччи. Или показательный пример с детищем Джанфранко Ферре. Я рыдала. Я сезона три заходила к ним и просто рыдала. Потому что вернуться в Gianfranco Ferré и не видеть ничего от его создателя… И я уходила без заказов, хотя любила то, что делали эти ребята из Aquilano.Rimondi. Я люблю их творчество, но в Ferré я их понять просто не могла. Или, например, как случилось с Александром Вэнгом. Я очень люблю и самого Вэнга, и Дом Balenciaga. Поэтому просто в Доме заказывала Вэнга. А вот здесь бы я просто не смогла. И ушла от Дома. Мне кажется, что жить они могут, но нужно что-то менять. Давать понять миру, что это несколько другая история. Потому что был Christian Dior, пришёл Гальяно, оставили «Dior», убрали «Christian». Это правильно. Он сохранил французский гламур и эстетику. Но это был другой Dior.

МТ: Раз уж мы затронули тему Gucci, как Вы относитесь к Алессандро Микеле на новой должности?
ЛР: Да просто никак. Не понимаю этого. Я люблю Богом созданный мир. Мне кажется, что всё должно быть естественным. А сейчас этот Дом и работы… даже в магазинах это лежит и всё неестественно. Какой-то театр, игра. Такое впечатление, что ты в этой одежде играешь в пьесе, а потом переодеваешься и ступаешь в нормальную жизнь. Это не жизнь: с дыханием, с запахами, с эмоциями. Это искусственное.

МТ: С приходом Рафа Симонса в Christian Dior мир моды захлестнула волна минимализма, практически на пять сезонов. И я считаю, что такое понятия как «гламур», оно создаётся исключительно во Франции и исключительно в Доме Balmain в таком классическом и старом понятии.
ЛР: Я с Вами категорически согласна. Но вот как Вы говорите «накрыло». Ну я не хочу чтобы меня накрывало. Я хочу, чтобы меня любили и ненавидели. Я не хочу, чтобы ко мне были равнодушны и меня не заметили. Это к тому, что пусть у меня будет тот стиль, который кому-то нравится, а кому-то нет. Вот то же самое, чтобы повсеместно накрыло и мы все стали одинаковыми…так не может быть, должно оставаться право выбора за людьми. И внешне человек должен кричать о своих переживаниях, говорить об этом. Чтобы прежде чем нам с Вами начать этот разговор, я сразу о Вас всё поняла. Вы зашли такой чистый и искренний. И одет именно в своём стиле, используя моду. Видите, что дала нам одежда? Она дала полный контакт и моё раскрепощение. И элементы моды сыграли свою роль.

МТ: Я вернусь к понятию гламура. Сегодня он представлен в двух видах: так называемый новый американский гламур, который, например делают сёстры Олсен, и старый, французский. Вернётся ли эта старая французская школа в наш с вами обиход или нет? Или это заменится чем-то более обыденным, простым, а потом и вовсе исчезнет? Ведь мода сегодня это упрощение. Это упрощение форм, силуэтов, техник…
ЛР: …а вот если мы посмотрим на Тома Брауна, то он, наоборот, усложняет и усложняет. Будут индивидуальности. Нельзя быть в мире одинаковым. Такие люди будут рождаться, они уже имеют место быть, которые сохранят нам французский гламур. Другой вопрос, накроет ли нас, общую массу, или мы тоже будем искать работы кутюр, будем искать новых Браунов. Чем больше развивается мысль, тем больше гениев. Единственное, я и правда считаю, что нас накрывает Интернет, инстаграм и т.п. И вот поколение моих молодых клиентов, которые начинали и воспитывались на французском шике и гламуре, даже на той гламурной Прада, а сейчас ведь она совершенно иная. Ко мне пришла девушка и рассказала о том фуроре, которое произвело её платье, которое она купила у меня 12 лет назад. Мы устаём от этой одинаковости и упрощённости. Так что думаю, что всё вернётся, и будут люди, которые будут хотеть и искать вот этой сложности. Готье ушёл от этой упрощённости, он не может быть простым, он не может быть лаконичным и остался только в от-кутюр. И люди больше пошли к нему. Да, поднялся ценник. Но люди идут к нему, потому что мы нуждаемся в старом французском шике.










МТ: Как Вы считаете, с чем связаны кадровые перестановки (Раф Симонс, Эди Слиман, Николя Гескьер)? Это пиар, желание молодого покупателя? Ведь уход Александра Вэнга сейчас как нельзя лучше иллюстрирует всю абсурдность ситуации. Я считаю, что Николя был в этом очень органичен.
ЛР: И нужно было продолжать эту линию. А теперь Александр Вэнг отдельно, а Balenciaga отдельно. И для меня Balenciaga это Balenciaga, а Вэнга воспринимала так, будто я заходила в чужой Дом и работала с Вэнгом. И мне не совсем нравится это. То же самое можно сказать и о Рафе Симонсе. Дом CD это отдельно, а творчество Симонса имеет место быть. Т.е. кто его любит, пойдёт в Dior. Мне показалось, что они хотели избавиться от Гальяно, как от феномена Гальяно в Dior. Но они нарвались на то же, потому что сейчас есть Симонс в Dior. И это худший вариант для этого Дома. Потому что Джон – это новый французский гламур, который продолжал эстетику самого Кристиана Диора. Просто в другое время. А Раф Симонс всё сломал. И эти перестановки… я считаю, что всё должно вернуться на круги своя. Дом Диор должен остаться собой и сохранить французский шик. А Раф Симонс должен найти себя. Мне почему то кажется, что он куда гармоничнее бы вписался в Мaison Мargiela, а Гальяно нужно было оставить на своём месте. И как человек, проработавший в моде без малого 20 лет, я с этим не совсем согласна. Для меня это весомый аргумент, чтобы расстаться с маркой. Я бы хотела видеть Christian Dior современным, но в ключе французского гламура и шика. Сейчас этот минимализм это не по-французски.

Знаете, что меня удивило? Нам с Лилией Робертовной потребовалась пара взглядов, чтобы начать действительно контактировать. Расшифровывая это интервью со своего диктофона, я слышал, что мы дополняли реплики друг друга. Я задавал вопрос, и она уже чувствовала в каком русле он будет направлен. Её ответы так гармонично перетекали в мои новые вопросы, что у меня создавалось впечатление, будто я разговариваю с человеком, который знает меня не один год. А заводя тему Гальяно и Маккуина, она со слезами на глазах рассказывает и о том, как посетила выставку «Alexander McQueen: Savage Beauty», о том, какой трагедией для всей моды стал уход Джона Гальяно из Christian Dior. И это не просто слова. Это эмоции, слезы, личное аргументированное мнение и неподдельная боль. Для Лилии Рах мода это не искусство, не бизнес, не предмет. Это нечто большее, как стихия. И, наверное, главная составляющая её успеха в том, что она верит в то, что делает.

МТ: 5 ноября стартует продажа коллекции Balmain для H&M. Как Вы относитесь к такого рода проектам?
ЛР: Знаете, как школа это имеет место быть. Это должно давать молодёжи старт к понимаю моды, к выбору. Чтобы в итоге они понимали, почему некоторые, такие как я, например, с ума сходят за кутюр сейчас. Да, может это не мой бюджет. Но я очень стремлюсь к этому и могу во многом себе отказать ради платья от-кутюр. Откажу себе, например, в новой машине. Так вот это и есть те первые ступени, которые необходимо пройти, чтобы понять моду, этот мир, это творчество. И в итоге у нас будет больше людей понимающих и разбирающихся в моде.



МТ: Готовясь к этому интервью, я достаточно часто натыкался на сравнение Вас и креативного директора Vogue Japan Анны Делло Руссо. И у меня такой вопрос, приходилось ли Вам рекламировать одежду дизайнеров? И всегда ли это то, что предлагают марки или Вы имеете право голоса, что надеть?
ЛР: Мне приходилось. Mary Katrantzou, The Row… Но, это всё равно было то, что я люблю. Не могу просто надеть вещь и пройтись в ней. У меня это слишком соединено, и я не могу пойти против себя. Для меня это неразрывный узел. Мне приходилось, но это было то, что нравилось мне. И в итоге это оставалось моим, я просто выкупала.

МТ: Какая Ваша любима марка?
ЛР: The Row и Ralph Rucci. И ещё я просто обожаю Хайдера Аккермана. Для меня нет разницы мужское или женское. И как бы я не выглядела, знаю, что если я в Haider Ackermann, это обращает на себя внимание. Если бы The Row делали и мужскую линию, то тоже носила бы и мужское, и женское. Но пока довольствуюсь только женской одеждой. А ещё я очень люблю смешивать мужское и женское у Ферре. Просто обожала его мужские пиджаки и не ушивала их, мне нравится, что они мне большие, длинные, и я боюсь их оженственнить. Гальяно, просто с головой. Первая его мужская коллекция, я купила её всю. Даже больше скажу. У меня нашлось трое клиентов, которые точно также сошли от этой коллекции с ума.

МТ: Достаточно каверзный вопрос, каков размер гардероба у главного байера Азии?
ЛР: Все говорят, что он неприличный. (смеется)

МТ: Каков рецепт для тех, кто только ищет свой стиль?
ЛР: Не изменять себе. Никогда и ни при каких условиях. Не важно, как к твоему выбору отнесутся люди. Нужно слушать лишь себя. И мне не нравится, когда заходишь в ресторан, и сидят сплошные Мирославы Думы. А где индивидуальность? Люди могут быть похожи, но не в таком количестве. И нужно фанатеть от кого-то. Это обязательно и это хорошо, когда ты имеешь постоянный источник вдохновения. Но человек должен принадлежать себе и быть самим собой. В таком разнообразии мира это ещё интереснее. Раньше было больше таких сумасбродов, и мир был интересен. Хотелось смотреть друг на друга, общаться. А сейчас всё очень похоже, и одежда это определяет. Нет, нужно искать себя.



Последний вопрос задан, и я вдобавок ко всему получаю экскурсию по бутику с указанием вещей, необходимых каждому моднику в новом сезоне. Взяв меня под руку, Лилия Робертовна поблагодарила меня за нетривиальные и интересные вопросы, которых ей, по её словам, «давно никто не задавал». Именно на этом моменте я для себя решил, миссия выполнена. По дороге в аэропорт я ещё раз прокручу всю нашу беседу в голове и для себя отмечу, что с таким фундаментом казахстанская моды и впрямь является перспективной. А уже через неделю, листая ежегодный список авторитетнейшего онлайн-издания о моде Business of Fashion 500, я увижу имя Лилии Рах среди таких воротил модной индустрии как Анна Винтур, Натали Массене и Сара Бёртон. Мне до сих пор не верится, что интервью, которое готовилось без малого четыре месяца, состоялось. Моя сегодняшняя героиня не ответила и на половину имеющихся вопросов, что только стимулирует встретиться с ней за ещё одной не менее интересной, а быть может и более душевной беседой.

Фотограф -Илья Назаренко, обработка снимков - Светлана Фризен.

Источник: i-gency
Теги: лилия рах, мода, казахстан, байер
Автор Публикации: Максим Тарасенко

@темы: интервью

---

Сапоги-носки

[Trends]

Могут ли носки быть модными? Вполне. К примеру, если надеть их под босоножки на высоченном каблуке. Или пойти еще дальше и превратить носки в сапоги на каблуке, как это сделали дизайнеры Vetements. Дизайнеры рекомендуют носить сапоги-носки в паре со свободными спортивными костюмами. С укороченными или заправленными штанами, чтобы резинку было видно. И да, для тех, для кого носочная версия — это слишком (или, наоборот, недостаточно), Vetements выпустили еще и сапоги-чулки.

Vetements — это молодой французский бренд, который позиционирует себя как «антимодный». Стиль Vetements — это преувеличенно объемные куртки, бомберы, толстовки с очень длинными рукавами и свободные спортивные костюмы. Несмотря на весь бунтарский настрой и модный вызов, анонимные дизайнеры Vetements получают преимущественно позитивные отзывы модных критиков и повышенный интерес со стороны звезд. Так что весь этот «антимодный» беспредел имеет все шансы в скором времени стать мейнстримом.

* * * * * * * * *

via

@темы: обувь, Vetements